В то время как замечательная выставка кимоно V&A была закрыта из-за пандемии, музей поделился виртуальным туром, дополненным подробными комментариями куратора Анны Джексон для того, чтобы любители искусства и моды могли насладиться ими дома.
25 июня прошлого года Ким Кардашьян Уэст написала в «Твиттере», что она выпустит линию корректирующего белья под названием Kimono, вызвав немедленную реакцию со стороны Twittersphere. Затем появились новости о том, что реалити-шоу-магнат пытается создать торговую марку для слова «Кимоно» в Соединенных Штатах, и весь ад вырвался на свободу. Мэр Киото Дайсак Кадокав написал письмо с просьбой к Кардашьян пересмотреть свое решение.
Через несколько дней #KimOhNo начал набирать обороты. Даже министр торговли Японии высказался: «Кимоно — это культурная гордость Японии, традиция, которой мы хвастаемся перед всем миром», — заявил он на пресс-конференции. “Даже в Соединенных Штатах кимоно высоко ценится как японская вещь. Кардашьян Уэст извинилась, сменив название своего стомиллионного предприятия на Skims, и это, похоже, стало концом еще одного открытого и закрытого дела о культурном присвоении.
Споры продолжаются
И все же споры о традиционной японской одежде продолжались. Никто не считал, что слово «кимоно» должно быть торговой маркой и ассоциироваться с обновлением Spanx, но было мало чего еще, с чем люди, казалось, соглашались. Вместо этого на обсуждение были вынесены только бесконечные вопросы. Что же на самом деле представляло собой это кимоно?
Кто имеет право носить его и при каких обстоятельствах? Когда допустимо играть с его устоявшейся формой? Как должно быть стилизовано кимоно в 21 веке? Почему кимоно рассматривалось как национальный костюм, в то время как западные образцы были обозначены как мода, даже в Японии? Многие, похоже, считали, что к кимоно следует относиться с той же степенью почтения, что и к предмету обряда.
Ошибочное представление о кимоно
Это последняя идея, которую Kimono: Kyoto to Catwalk, открывающаяся в V&A 29 февраля, надеется развеять. «На Западе существует ошибочное представление о том, что кимоно существовало в той же форме с момента его создания, — объяснила Анна Джексон, куратор выставки во время посещения киотского храма Киемидзу-дэра прошлой осенью. — Ничто не может быть дальше от истины. Это прежде всего модная одежда, и отправляя ее в музеи и делая ее невозможной для ношения, вы отрицаете как ее прошлое, так и ее будущее».
Посетители священного буддийского места, первоначально основанного в 778 году, гуляют вокруг храмовых зданий в арендованных кимоно, высоко подняв палки для селфи, запечатлевая себя на фоне огненных кленов. Здесь по крайней мере страхи по поводу присвоения кажутся несуществующими, поскольку туристов активно поощряют носить эту одежду. Примечательно, что в письме Дайсаку к Кардашьян Уэст он с гордостью писал: «В последние годы мы видим не только японцев, но и многих иностранных туристов, одетых в кимоно и бродящих по Киото и городам Японии. Это доказательство того, что кимоно, которым мы гордимся как нашей традиционной культурой, любят люди со всего мира».
Влияние кимоно на западную моду
В целом, однако, вопрос о присвоении, конечно же, находится на переднем крае всех умов и, без сомнения, будет информировать большую часть дебатов о блестящей выставке Джексон, которая прослеживает влияние кимоно на западную моду: от коллекции Dior haute couture Джона Гальяно весной 2007 года до кимоно Александра Маккуина для гомогенной обложки альбома Бьорк, а также собственную драматическую эволюцию кимоно за его 400-летнюю историю.
«Евроцентрический взгляд на моду показывает эволюцию одежды с точки зрения кроя и силуэтов, — отмечает Джексон. — В Японии форма кимоно оставалась практически неизменной в течение четырех столетий, но поверхностные детали резко изменились. В значительной степени именно это способствовало появлению идеи кимоно как неизменного национального костюма, а не носимого предмета одежды под влиянием тенденций».
Мода – это для всех
В престижном столичном районе Гиндза на Токийской Неделе моды дизайнер Дзетаро Сайто использует собственный подход к кимоно в своем роскошном бутике. Он требует, чтобы его дизайн был признан модой точно так же, как платье от Шанель или костюм от Армани, а не какой-то символический предмет одежды. Он несколько лет назад впервые отправил джинсовые интерпретации кимоно по подиуму – остроумное заявление об его универсальности.
В настоящее время он с нетерпением ждет Олимпийских игр в Токио в этом году, которые, как он надеется, заставят мировую аудиторию осознать множество способов, которыми можно создавать и носить кимоно. «Кимоно, — говорит он, — не может просто принадлежать Японии, иначе оно исчезнет. Это не церемониальное одеяние. Это мода, и так было всегда. А мода — это для всех».
Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание