Эта статья имеет технический характер и предназначена для помощи автолюбителям в вопросах ремонта легкового автомобиля (в данном случае это ВАЗ 2107). Разделим статью на две части, в которых последовательно разберем замену переднего и заднего сальников коленчатого вала соответственно.
Любой владелец автомобиля всегда тщательно должен следить за работой своей машины, поэтому при первых же признаках неисправности необходимо уметь быстро устранить неполадку. Сальник коленвала передний меняется при проявлении масляных пятен и подтеков при работе шкива коленчатого вала.
Для начала следует установить машину на подъемник, чтобы можно было провернуть коленвал двигателя, а затем необходимо включить передачу и ручной тормоз. Далее снимается защита двигателя при помощи ключа на 8 мм — для этого следует открутить несколько саморезов. После этого нужно скинуть ремень генератора, воспользовавшись ключом на 19 мм, для того чтобы ослабить регулировочную гайку кронштейна двигателя. При помощи ключа на 38 мм откручивается шкив коленчатого вала, после чего его можно снять. Иногда шкив сильно прикипает, в этом случае следует воспользоваться специальным съемником.
Поддев сальник коленвала отверткой, вытаскиваем его из крышки ГРМ (газораспределительный механизм).
Теперь нужно новый сальник запрессовать в крышку привода ГРМ. Для этого подойдет старый уплотнитель или обрезок трубы соответствующего диаметра. Предварительно сальник коленвала нужно смазать моторным маслом. Не забудьте при покупке обратить внимание на маркировку, где указан размер сальника, в данном случае внутренний диаметр должен составлять 40 мм, а внешний — 56 мм. После запрессовки все собираем в обратном порядке.
Задний сальник коленвала меняется значительно сложнее. Также ставим машину на подъемник, включаем нейтральную передачу и снимаем с ручного тормоза.
В первую очередь необходимо снять коробку передач, для этого отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора. В салоне автомобиля снимаем кулису коробки передач и, отодвинув обивку, отвинчиваем крышку, закрывающую проем в полу. Последовательно снимаем стартер, отключаем провода заднего хода, отсоединяем карданный вал, снимаем тросик спидометра, отсоединяем от картера коробки цилиндр выключения сцепления, отвинчиваем болты картера сцепления. Под коробку передач ставим надежную стойку и откручиваем картер сцепления от блока цилиндров. Вставив монтажку между картером и блоком, сдергиваем картер с направляющих втулок. Осторожно смещая назад коробку передач, вытаскиваем первичный вал из диска сцепления. Коробка передач снята.
Теперь снимаем маховик: для этого убираем корзину, а затем диск сцепления. Вкручиваем болт в отверстие на блоке цилиндров. Берем монтажку и, опираясь на болт, вставляем между зубьев маховика, чтобы не дать ему провернуться. Ключом на 17 мм откручиваем болты крепления моховика. Снимаем маховик с коленвала, а далее — щиток сцепления (лучше снять крепление сальника, чтобы не повредить фланец коленчатого вала при установке новой прокладки). Откручиваем на картере двигателя два болта, которые крепятся к держателю сальника. Сам держатель держится на шести болтах, берем ключ на 10 мм и, поддев его отверткой, снимаем вместе с прокладкой. Зажав держатель в тиски, через специальное отверстие выбиваем сальник коленвала.
Смазываем новую прокладку моторным маслом и запрессовываем с помощью старого сальника или обрезка трубы, подходящей по диаметру, после чего собираем все в обратном порядке. Не забывайте про размер сальника: для этой модели внутренний диаметр должен составлять 70 мм, а внешний — 90 мм.
При замене сальников надо точно определить, по какой причине они вышли из строя! Вполне возможно, что поврежден сам коленчатый вал и замена сальника не решит проблему. Будьте внимательны, удачи.
